，19世纪末中国的戴安娜王妃，在安魂曲的旋律中若隐若现。她惨遭不测，却赢得了人民的尊敬。
辛亥革命后，1913年，珍妃的遗骸被移置西陵崇陵的崇妃园寝，并追谥悖撼。但我觉得，应该追封她为女烈士。有人曾问我：北京除了出过大刀王五之外，是否也出过类似秋瑾的女侠？我觉得珍妃正是这样一位——只不过她不带刀罢了。在中国近代史上，珍妃是一位堪与秋瑾旗鼓相当的女性人物。她们以不同的方式做出动摇腐朽的封建统治的努力，并且同样为自己的理想而献身。南有秋瑾，北有珍妃。连妇女都如此觉醒了，勇于反抗暴政，可见大清帝国的末日快到了。紫禁城的光环该被摘去了。
紫禁城的前朝后廷、三宫六院乃至亭台楼阁，据说都是严格遵循星相而陈列的，每一幢建筑物皆吻合了其所代表的星座在天空中所处的位置，因而能彼此呼应。这说法真够玄妙的。照此一说，紫禁城里的9999间房，不就象征着9999颗星辰吗？星罗棋布，能数得清吗？能数的过来吗？
干嘛不凑个整数呢？或许，在群星之上，就是黄袍加身的万岁爷了。他是惟一的太阳。
看来古代的皇帝除了擅长管理百姓之外，还是天文爱好者：按照灿烂的星空的图案构筑起大地上的城池。紫禁城堪称是对天堂的模仿，或者说，是一座平面设计的通天塔（巴比塔）。
巴比塔最终还是倒了（比西湖的雷峰塔的倒掉要早得多）。紫禁城没有倒，却失去了它的主人——皇帝的权威业已倒台了。
紫禁城的建筑风格，依然保留着君主制的痕迹。贯穿南北的中轴线上的御道，是皇帝专用的，官员和奴仆只能在两侧通行。正如**、午门等中央大门一般只会为皇帝开启，其他人等由侧翼（如西华门、东华门）进出宫廷。遇到殿堂的台基，御道常常由精雕细刻的石板构成坡度，方便给皇帝抬轿子；而两旁的汉白玉台阶，是提供给步行者的。保和殿后面御道上镶嵌的那块巨大石雕，原重239吨，相当于压在紫禁城心头上的一方镇纸。乾隆二十五年（176o年）将明朝的旧纹饰（九条青龙出没于云海间）磨去，改刻云龙纹图案——这块巨石经重新镂刻后仍长16.57米，宽3.o7米，厚1.7米。此乃我国现存的最大一块石雕，却一度被皇帝们踩在脚下——换在别处早就被树立为丰碑了。皇帝就是这么牛气：能使旷古的碑材像受驯后的猫狗般蜷缩于足下。那么他同样也能以鳞次栉比的建筑来影射繁星。紫禁城，一幅平铺的星相图：北斗、猎户、狮子、大熊、天蝎呀什么的……
当千门万户次第开，就能体会到非同寻常的纵深感与神秘感，仿佛进入了时光隧道（步皇帝之后尘），进入了九曲回环的星空。星辰啊星辰，大珠小珠落玉盘。在紫禁城里很容易迷路。时间与空间给人造成了双重的眩晕。这是大地上最著名的一座迷宫——因为设计者的思路也同样地不可理喻。
擅长以校旱描绘迷宫的博尔赫斯，写过一篇《皇宫的寓言》：“……皇帝带着诗人参观宫殿。他们一路走去，先经过西南一大片台阶，台阶像一个几近无边的露天剧场的梯级，向下通往一个乐园或者花园，园中的金属镜子和错综复杂的刺柏围篱显现出迷宫的迹像……现实和幻想交织在一起，或者，更确切地说，现实是幻想的表像之一。好象世上除了花园、流水、亭台楼阁和光辉灿烂的形态，便没有别的可能了……”我猜测博尔赫斯对迷宫（一个仿佛被施了魔法的地方）的想象可能是受了紫禁城的启发——虽然他远在拉丁美洲。可以肯定，他描写的是一位中国的皇帝。因为文中除了提及天井、沙漏、宝塔之外，还有这样的语句：“每一件精美的瓷器和瓷器上的每一个图案，每一个暮色和晨曦，以及远古以来在里面居住的各色凡人、神灵和真龙的每一个光辉时代的每一个祸福时刻。”
在那篇校旱里，皇帝消失的无影无踪，皇帝对诗人怒吼：你抢走了我的宫殿！
在现实中恰恰相反：消失了的是皇帝本人，只留下了空洞的殿堂，就像被施了魔法。
皇帝并没有被抢走，而是被赶走的。
在太和殿前的宽阔露台，摆放着一架大理石日晷，一只大理石嘉量以及一对铜铸的鹤与龟（象征长命百岁），足以证明皇帝对星辰、日照、时间乃至生死的兴趣。
皇帝根据星相营造了自己的家、自己的庄园和迷宫。而他本人也先于其他事物在其中迷失。太阳的比喻带有欺骗性。再显赫的皇帝，终究不过是一颗流星。
每次我跨进故宫的门槛，顿时被华贵的气象和繁复的色彩
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